Det historiske «made in France» skomerket grunnlagt i 1908 har kommet tilbake i favør de siste årene ved å erobre hjertene til urbane trendsettere, spesielt i Japan hvor Paraboot har blitt det første utenlandske skomerket på dette markedet.

Hva har den koreanske illustratøren Aaron Chang, den parisiske designeren Garance Vallée, bondefagforeningsmannen José Bové, sangeren Vanessa Paradis og Teddy Santis, kreativ leder for sneakermerket New Balance, til felles? For å finne ut er det bare å ta en titt på føttene deres. Du vil mest sannsynlig se dem ha på seg et par ganske rustikke skinnderbyer på baksiden som en liten grønn etikett vil fortelle deg opprinnelsen: Paraboot.

De siste årene har det lille skomerket fra Isère, et symbol på høyskoleårene til babyboomerne på 1960-tallet, hatt en økende popularitet blant trendy urbanister i store byer. Parisisk bobo på farten i Marseille, New York hipster i en kaffebar i Williamsburg-distriktet og fremfor alt Tokyo-influencer på shoppingtur i Ginza-distriktet… Michael derby-skoen (stjernemodellen til merket opprettet i 1945 ) vises nå over hele verden.

Det er i Asia og mer spesielt i Japan at Paraboot har den sterkeste kulten. En mani som til og med går utover sfæren til trendy influencere og nå når et bredt publikum.

«Vi er nå det utenlandske skomerket nummer 1 i landet, forsikrer Eric Forestier, daglig leder for Paraboot. 30 % av omsetningen vår er laget i Japan.»

Hvis merket i Frankrike har et bilde av en noe rustikk sko av en bonde i sin søndagsbeste eller en fjellbeboer, i Japan regnes Paraboot som en luksuriøs europeisk sko (teller 430 euro per par likevel). Merkets butikker ligger i de mest elegante shoppingdistriktene i Tokyo, Osaka og Yokohama, nær Hermès, Paul Smith, Dior og Saint-Laurent.

«Vi er ikke et luksusmerke, men forsvarer daglig leder av Paraboot. Vi er et high-end merke. Våre visuelle bilder er illustrert av ekte mennesker og ikke av modeller, vi bruker samme skinn som luksusmerkene, men vi selger våre produkter til halve prisen. Det skal huskes at i starten handlet Paraboot om arbeidsstøvler.»

Det er denne merkevarestrategien som avviser kodene for prangende luksus som appellerer til Japan.

Merket satte først sin fot på skjærgården på 1970-tallet. Paraboot søkte deretter nye internasjonale utsalgssteder langt fra hjemlandet. Julien, sønn av grunnleggeren Rémy Richard (selskapet ble grunnlagt i 1908) prøver det japanske eventyret takket være et møte med en lokal importør som det er etablert et solid forhold til. Sammen med sønnen kalte Michel inn forsterkninger for å rette opp regnskapet.

Skoene selges hos multimerkeforhandlere og store varehus i Tokyo som Galeries Lafayette. Men selskapet vokste for raskt og den økonomiske krisen på slutten av 1970-tallet tok nesten livet av det.

En konkursmelding i 1983

«Ved begynnelsen av 1980-tallet led den lille skofabrikken, som hadde 45 % av omsetningen sin fra eksport, støyten av kollapsen av dollaren og yenen, og tapet av sine største kunder, minnes Paraboot på sin side. De som er igjen sliter med å betale sine nåværende regninger. Etter to år med store vanskeligheter, provoserer Michel Richard konkursbegjæringen på slutten av 1983, men fagforeningen og handelsretten vil tro det. Aktiviteten er gitt.»

Produsenten av skinnsko med gummisåler relanseres i Italia ettersom moten der er i endring. Borte er de mørke dressene og skinnende loafers med tynne skinnsåler. Tweedjakken, kordfløyelbuksen og rullehalsgenseren tar over herregarderoben. Og for å gå med det henvender de seg til dette lille franske merket som produserer disse noe rustikke kvalitetsskoene.

Det var begynnelsen på moteverdenens mani for Michael-modellen, en sko laget i 1945 midt i en periode med restriksjoner. To maljer, en mindre, men sterk blonde, tykt lær med en perle som spiller rollen som et skjold, en robust søm (kjent som norsk sydd teknikk) og en behagelig gummisåle.

Store navn i luksus som Hermès eller Mugler oppfordret deretter den lille fabrikken til å produsere sine egne white-label-modeller. Paraboot beveget seg deretter mot urban chic, lanserte sine modeller for kvinner og åpnet sine første butikker i 1987 i Paris, Nice og Lyon.

Tilbake til Japan på begynnelsen av 2000-tallet. Denne gangen har det franske merket ryggraden til å etablere seg permanent i skjærgården. En første butikk ble åpnet i 2001 i Tokyo. Seks til vil følge i tillegg til de 300 multimerkebutikkene som distribuerer merkevaren. Paraboot er fortsatt en kvalitetsprodusent der som appellerer til et ganske eldre klientell på jakt etter holdbare modeller (minimum 10 års levetid).

Det var imidlertid først på slutten av 2010-tallet at franske SMB-er endret størrelse.

«Den store utløseren var i 2019 da Teddy Santis, skaperen av Aimé Leon Dore-butikken [un magasin branché de Manhattan. NDR] tilbød oss ​​et samarbeid om en modell fjellsko, forklarer Eric Forestier. Det appellerte umiddelbart, og det tillot oss å forynge klientellet vårt i Europa og Asia. I Japan er gjennomsnittsalderen 30-35 år.

Trendy butikker fra Paris til London via Tokyo og New York vil ha sine Paraboots. Dette er begynnelsen på «hypen» for den nye generasjonen. Dusinvis av andre samarbeid vil følge med merker som Arpenteur, Barbour, Engineered Garments, The North Face, artisten Garance Vallée, streetwear-merket Hélas eller GQ magazine.

Spesielt hvis Paraboot hadde skyldt sin uventede renessanse på 80-tallet til en viss avslapping av herremoten, har det samme fenomenet vært på jobb igjen i noen år.

«Planetene har stilt seg på linje for oss, gjenkjenner Eric Forestier. I Japan har formalismen til kontorantrekk avslappet. Det er ikke lenger en forpliktelse til å bruke sko med skinnsåle og gummisåle. gjorde et gjennombrudd. Og det er Paraboot som legemliggjør det i japanernes øyne. I tillegg er skoene våre solide, reparerbare og slitesterke… Vi er på trenden.»

På Instagram deler hundrevis av kontoer av japanske menns (og stadig flere kvinners) motepåvirkere bilder av deres daglige antrekk. På føttene er det det franske merket som tar brorparten.

Nå gjenstår et stort problem å løse for Paraboot: akselerer tempoet for å holde tritt med etterspørselen. Til tross for en ny produksjonsplass på 11 000 m² som ble innviet i 2017 i Saint-Jean-de-Moirans, 20 km nord for Grenoble, har skomakeren allerede nådd sin grense. Etter en vekst på 30 % i omsetningen på fire år (24 millioner euro i 2022), sliter selskapet med å produsere mer for å overskride dette taket.

«Min jobb er å lykkes med å doble produksjonen på mellomlang sikt, forklarer daglig leder i Paraboot. er å flytte til en industriell scene samtidig som man opprettholder håndverkskunnskap.»

Paraboot produserer sine egne gummisåler internt ved å bruke en unik metode for bruk av høykvalitets lateks og hver norsk-sveiset sko krever over 150 trinn.

Og til det trenger du en dyktig arbeidsstyrke og fremfor alt beholde den. Men ved å samle sine historiske produksjonslinjer i Izeaux og Tullins på det nye stedet i Saint-Jean-de-Moirans, måtte SMB håndtere en blødning av ansatte.

«Før tilbrakte våre ansatte hele karrieren i Paraboot, nå slutter de lettere siden vi er i et aktivitetsområde, sier Eric Forestier. Vi er som en oppstart, gjennomsnittlig ansiennitet i selskapet er fire år. ..»

For å løse rekrutteringsproblemene endret selskapet, som har 140 ansatte, strategi i fjor. I stedet for å lete etter skospesialister, en døende sektor i Frankrike, ansetter Paraboot nå profiler av motiverte mennesker som den trener internt. En lengre prosess (tillat seks måneder å mestre norsksydd) og dyrere men som gjør det mulig å begrense ledige stillinger.

Spesielt siden Paraboot, for å forbedre arbeidsforholdene og tiltrekke kandidater, i fjor ble endret til en 4-dagers, 35-timers uke.

«Vi forbedret produktiviteten ved å gå til 4 dager, forsikrer daglig leder. Det forbedrer livskvaliteten, de ansatte føler seg bedre og er mer produktive. fabrikk, så mindre utgifter.» Et merke som definitivt er i tråd med tiden …